Piedra y Espada

Desde las páginas de Naiz traemos a ustedes la traducción al castellano de este interesante reportaje acerca de las fortificaciones del antiguo Reino de Navarra, mismas desde las que se defendió el terruño de los antiguos vascones ante las constantes incursiones de castellanos y aragoneses, a quienes poco importó que se tratase de un reino cristiano en tiempo en los que todavía batallaban contra la "amenaza musulmana" al sur de la península (lo que los hispanistas más retrógradas acostumbran denominar La Reconquista).

Lean ustedes:

Los castillos de Navarra, un viaje a través de la edad de piedra y espada

Esta es la crónica de un viaje a la época de la piedra y la espada. Seguiremos la ruta que conecta los castillos de Navarra, pero para ello tendremos que atravesar el país de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste; ya que por toda Navarra, afloran en muchos lugares vestigios de las sólidas fortalezas que protegían el reino y de edificios que finalmente quedaron en ruinas por la guerra.

Pello Guerra

En los próximos años, los arqueólogos que trabajan en las excavaciones seguirán añadiendo nuevas etapas a este viaje centrado en la piedra y la espada, descubriendo nuevos restos de algunas de las fortalezas que defendieron el reino durante siglos.

Aparte de la Ciudadela, construida tras la conquista española de 1512, Pamplona ya no cuenta con castillos que ver, aunque su plaza más famosa lleva el nombre de uno de ellos, construido por el rey Luis Hutin en el siglo XIV. Sin embargo, en las cercanías de la capital es posible visitar las ruinas de dos fortalezas que la protegían. Irulegi es una de ellas. Se puede llegar desde el pueblo de Lakidayn, en el valle de Aranguren, por una pista que asciende a una colina que ofrece espectaculares vistas de Pamplona. Allí, gracias a las campañas de la Asociación de Ciencias Aranzadi, se pueden ver los restos de uno de los castillos más antiguos de Navarra.

Existen referencias al castillo desde el siglo X, cuando fue atacado por el califa Abderramán III de Al Ándalus. En el siglo XV, perteneció al conde de Lérins, pero cuando los reyes Juana de Albret y Catalina de Foix derrotaron al conde, ordenaron su demolición. Esto ocurrió en diciembre de 1494.

"Víctimas" de la conquista

Gracias a varias campañas arqueológicas dirigidas por el experto Iñaki Sagredo desde 2010, también se han rescatado los restos de otro castillo en Pamplona, ​​Garaño. Se encuentra en una colina cónica en la localidad de Ollaran, entre Egillor, Anotz y Saldise. Se puede subir a la colina desde cualquiera de ellos en una caminata de media hora, siguiendo las marcas de la ruta PR NA-170 y tomando el desvío señalizado en una pequeña colina.

Esto también podría ser de su interés.

En Viana es muy interesante visitar las ruinas de la ciudad amurallada, de especial importancia por su ubicación fronteriza. Las torres de San Pedro, las puertas de La Solana, Santa María y San Felices, así como las puertas de San Miguel y la Trinidad, de construcción posterior, aún se conservan, aunque no en su totalidad.

Podría haber sido la legendaria fortaleza que los musulmanes llamaban Sajrat Quais , la cual fue atacada por Abderramán III en 924, como le ocurrió a Irulegi. En 1276, fue asediada de nuevo por las tropas del rey francés durante la Guerra de Navarra. Y en el siglo XVI, cuando las tropas españolas conquistaron Navarra, fue uno de los primeros castillos en ser atacados y posteriormente demolidos.

Siguiendo este camino hacia el norte, nos encontraremos con otra víctima de la conquista española del siglo XVI: el Castillo de Amaiur. Ubicado en el Valle del Baztán, sus ruinas también han sido desenterradas gracias a las campañas arqueológicas de la Asociación de Ciencias Aranzadi.

Los restos que se pueden visitar hoy son los que sobrevivieron a la destrucción de 1522. 300 navarros, liderados por Jaime Velaz de Medrano, fueron encerrados en esta fortaleza bajo el estandarte de los legítimos reyes de Navarra, es decir, la familia Albret. Esta heroica resistencia convirtió el castillo de piedra roja en un símbolo, como nos recuerda hoy el monolito que se alza donde antiguamente se encontraba la torre principal de la fortaleza.

El museo cercano recoge su historia y se exponen restos de armas encontradas que revelan la brutalidad del asedio llevado a cabo por las tropas de Carlos V hace casi 500 años.

En el norte de Navarra, a pocos kilómetros de Amaiurre, merece la pena visitar la Torre Donamaria. Cerca de Doneztebe y del pazo Bertiz, se trata de una espectacular casa-torre del siglo XV. Tiene dos plantas de piedra, y las otras dos, las superiores, de madera. En su interior, se puede ver una exposición sobre el proceso de restauración y la historia de este tipo de estructuras.

Lisarra: una parada en el camino

De vuelta en Pamplona, ​​tres rutas diferentes, siguiendo los puntos cardinales, nos permitirán descubrir el pasado pétreo del antiguo reino. Si nos dirigimos hacia el oeste, Estella es imprescindible. Siendo una de las ciudades más importantes de Navarra, contaba con tres castillos: Zalatambor, el Castillo Mayor y el Castillo de Belmerches.

Los dos primeros se ubicaban en la roca que sobresale sobre la iglesia de San Pedro, en la zona donde cruza el actual túnel de carretera. Quienes suban a la roca de la Cruz disfrutarán de la maravillosa vista panorámica de Estella y de los restos descubiertos por las campañas arqueológicas.

Las dos fortalezas estaban protegidas y conectadas por una muralla, aparentemente construida en el siglo XI o antes, que fue demolida en 1575.

Dejando atrás Estella y tomando la carretera hacia Logroño, llegamos al pueblo de Deio o Monjardín. El castillo vigila la localidad desde lo alto de la montaña. Se puede llegar fácilmente al fuerte desde el pueblo por un cómodo y hermoso sendero. En la cima se encuentra lo que fue el antiguo castillo musulmán de los Banu Qasitar, una familia de origen vasco que dominó la Ribera durante varios siglos.

A pesar de estos vínculos con la corona de Pamplona, ​​el primer rey de la dinastía Ximeno, Sancho Garcés I, conquistó el castillo en 908. El rey murió en 925, al caer de su caballo, y fue enterrado en la fortaleza.

El castillo tiene una planta irregular, una torre en un extremo y fuertes murallas. En su interior se encuentra la capilla de Santa Cruz y un aljibe abovedado para almacenar gran cantidad de agua.

Para completar la ruta, podemos tomar la ruta oeste hasta llegar a Viana. Allí, es muy interesante visitar los restos de la ciudad amurallada, de especial importancia por su ubicación fronteriza. Las torres de San Pedro, las puertas de la Solana, Santa María y San Felices, así como las puertas de San Miguel y la Trinidad, de construcción posterior, aún se conservan, aunque no en su totalidad.

El pueblo de Azpilkueta, Monreal y Xavier

Hemos visitado algunos lugares interesantes tomando la ruta oeste desde Pamplona, ​​pero la ruta este también esconde sus secretos. Continuando por la carretera de la capital a Jaca, llegamos al pueblo de Elo, donde había un castillo.

Una vez más, gracias a las campañas arqueológicas de expertos como Iñaki Sagredo, se han recuperado las ruinas de la fortaleza. Hoy en día, podemos llegar a ella mediante un sencillo paseo.

Aunque su origen data del siglo XII, e incluso podría ser anterior, esta fortaleza fue residencia real. Fue utilizada por numerosos reyes. En tiempos de invasión o peligro, el Castillo de Monreal sirvió de refugio a los habitantes de Elortzibar, Ibargoiti y Untziti, ya que contaba con cañones de 1379.

Pero todo cambió por completo tras la conquista por las tropas castellanas en 1512. Nueve años después, el rey Carlos V de España ordenó la destrucción del castillo, como de muchos otros del Reino de Navarra, ante la imposibilidad de mantener las guarniciones.

En el siglo XV, el mayordomo del Castillo de Monreal, Martín Azpilkueta, tenía una estrecha relación con otra fortaleza que aparece en la ruta hacia el este: el Castillo de Javier, hogar de la familia Jatsu-Azpilkueta, de la familia de San Francisco.

Martín Azpilcueta, abuelo del santo, se hizo cargo de la fortaleza tras su matrimonio con Joana Sada y después de que Juan II arrebatara Artieda a los Beaumont, durante la guerra entre estos últimos y su hijo y rey ​​legítimo, el príncipe Carlos de Viana.

La hija mayor de Martín, María, se casó con Joanes Jatsu, quien fue presidente del Consejo Real durante los reinados de Juan de Albret y Catalina de Foix. Estos últimos fueron conquistados por Fernando el Católico en 1512. Los hijos mayores de Joanes Jatsu, Miguel de Javier y Joanes Azpilcueta, lucharon por los legítimos reyes de Navarra durante años contra la conquista española, y como resultado, el castillo fue destruido en 1516 por orden del cardenal Cisneros.

Como resultado, desapareció gran parte de las fortificaciones que se extendían alrededor de la Torre de San Miguel, del siglo X. Y, tras el paso de los piquetes españoles, se convirtió en una mansión de enormes proporciones, hasta su restauración en el siglo XIX. Sin embargo, se perdió una zona del palacio donde se construyó la basílica actual.

Desde Sangüesa, por la carretera NA-132, se llega a Uxue en media hora, un pueblo coronado por una espectacular iglesia-fortaleza. Su origen se remonta a la dinastía Aritza, a finales del siglo VIII y principios del IX.

Cerca de Xavier, se encuentra Sangüesa, que conserva parte de la antigua zona amurallada, como el Portal de la Cerceta. El Palacio del Príncipe de Viana también merece una visita. Su fachada trasera cuenta con dos torres almenadas. Dañada durante la conquista, fue restaurada en 1949 y una excavación en 1965 recuperó el antiguo foso y las murallas.

Originaria del siglo XI, en el siglo XIII la torre oriental se adaptó como residencia real, y a principios del siglo XIV se completó con otro palacio, similar al anterior, construido hacia la Rúa principal, cerrando la plaza de armas. Fue el lugar donde se celebraron numerosas reuniones de las cortes del reino, y muchos reyes navarros pasaron largas temporadas entre las murallas.

Desde Sangüesa, por la carretera NA-132, se llega a Uxue en media hora, un pueblo coronado por una espectacular iglesia-fortaleza. Sus orígenes se remontan a la dinastía Aritza, a finales del siglo VIII y principios del IX.

Carlos II sentía un gran cariño por este santuario, y su corazón embalsamado aún se conserva allí. El rey ordenó la construcción de los pasajes circulares y las torres almenadas que rodean la iglesia. Cuenta con tres ábsides románicos y una de las portadas góticas más ricas de Navarra.

Sur

Solo queda dirigirse al sur para completar el recorrido por los castillos de Navarra. Partiendo de Pamplona, ​​a catorce kilómetros, se encuentra Tebas. Allí se encuentran las ruinas del palacio construido por el rey Tibaldo en el siglo XIII. También fue residencia real, archivo, sede de la Cámara de Cuentas y prisión.

A principios del siglo XIX, según un antiguo plano que aún se conserva, el castillo estaba prácticamente intacto. Sin embargo, durante la lucha contra Napoleón, la Mina de Espoz destruyó parte de él. Desde entonces, ha caído en desuso, pero aún se conservan varios muros y sótanos. Además, excavaciones arqueológicas recientes han descubierto nuevas estructuras (acceso al castillo, cocinas, capilla, etc.), así como los azulejos decorativos que tenía en los últimos siglos de la Edad Media.

A catorce kilómetros de Pamplona se encuentra Tebas, donde se pueden ver las ruinas del palacio construido por el rey Tibaldo en el siglo XIII.

Continuando por la carretera AP-15, a tan sólo diez kilómetros se encuentra Olkotz, donde se alza una torre fortificada del siglo XVI rehabilitada.

La siguiente parada es el Palacio de Orriberri, una lujosa residencia real construida en el siglo XIV por orden de Carlos III el Noble. Para ello, amplió el palacio construido por Tibaldo. Contaba con jardines colgantes de casi 20 metros de altura, así como un zoológico con jirafas, leones y búfalos. En su época, fue considerado uno de los palacios más bellos de Europa.

Tras la conquista de 1512, cayó en mal estado, al igual que Tebas, hasta que el guerrillero Espoz Mina le prendió fuego en 1813 para impedir que las tropas napoleónicas lo utilizaran. Su estado actual es fruto de las obras de restauración llevadas a cabo por la Diputación Foral de Navarra en la década de 1920.

Para Marzar

Hacia el sur, llegamos a Marzilla por la AP-15. En su centro se alza imponente el gran castillo de piedra y ladrillo construido por el clan Peralta hace 600 años, que Ana de Velasco defendió cuando el cardenal Cisneros ordenó su destrucción en 1516.

Tras su restauración, hoy es el Ayuntamiento y alberga la biblioteca pública, una escuela de música y un salón de eventos.

La ciudad de Arrada cuenta con una antigua fortaleza medieval amurallada en una colina. Originaria del siglo X, alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XII y XIV. Fue destruida en 1455, durante la guerra civil, por pertenecer a la familia Beaumont.

La siguiente parada es la deshabitada Arrada. Está cerca de Zarrakaztelu. Cuenta con una antigua fortaleza medieval amurallada sobre una colina. Originaria del siglo X, vivió su máximo esplendor entre los siglos XII y XIV. Fue destruida en 1455, durante la guerra civil, por pertenecer al bando de Beaumont. Juan II solo respetó la iglesia románica dedicada a San Nicolás. Esta aún existe.

Los restos de viviendas de esa época se encuentran dispersos por sus 8.300 metros cuadrados. Aún conserva un perímetro amurallado de 400 metros de extensión.

Torre de Santakara

A diez kilómetros del pueblo, se encuentra una gran muralla, único vestigio de la Torre Santakara, último vestigio del castillo que defendía la ciudad en el siglo XIII. Fue demolida tras la conquista española, en el siglo XVI.

Se trata de un muro de piedra de casi treinta metros de altura, con almenas piramidales. Cada piso tenía ocho metros de altura. Sorprende que siga en pie, cuando solo queda menos de la mitad de la estructura.

En el centro de Cortes se alza un imponente castillo del siglo XII, una de las principales fortalezas del reino y residencia de varios reyes navarros. Fue ampliado y restaurado en el siglo XIX.

Volviendo a la AP-15, las últimas paradas son Tudela y Cortes. En la colina que domina la capital de la Ribera, se pueden ver las ruinas del castillo que protegía la ciudad. Originalmente construido por los musulmanes, se convirtió en residencia real.

La ruta finaliza en Cortes, en el extremo sur de Navarra. En el centro de la ciudad se alza un sólido castillo del siglo XII, una de las principales fortalezas del reino y residencia de varios reyes navarros. Fue ampliado y restaurado en el siglo XIX.

Las fortalezas mencionadas en el informe son algunas de las que defendieron el reino durante siglos, y se están descubriendo nuevos restos gracias al trabajo de los arqueólogos. De hecho, en los próximos años, quienes participan en las excavaciones seguirán añadiendo nuevas etapas a este viaje centrado en la piedra y la espada.

 

 

 

 

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Debajo del Suelo Vasco

Desde las páginas de Noticias de Álava traemos a ustedes este recuento de interesantes cuevas que se pueden visitar en Euskal Herria si se es aficionado a la espeleología.

Aquí la información:

Espeleología por las cuevas más secretas de Euskal Herria

Escondidas bajo los montes y valles de este territorio, estas misteriosas grutas nos ofrecen una lección de majestuosa historia y naturaleza a través de sus senderos, sus ríos subterráneos y sus obras de arte esculpidas en sus paredes por la mano paciente del tiempo

Guadalupe Marugán

Las entrañas de Euskal Herria son un territorio donde la historia, la naturaleza y el misterio se entrelazan bajo la superficie de sus montañas. Más que un simple deporte o pasatiempo, la espeleología es una forma de conectar con la tierra y de entender mejor nuestro lugar en el mundo, pues nos enseña a respetar lo que está bajo la superficie y a apreciar la belleza oculta que solo se revela ante aquellos dispuestos a buscarla.

Por ello, y de forma no tan profesional, nos adentramos en las profundidades de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra para explorar y visitar algunas de las cuevas más impresionantes y secretas de la región. Unas cavidades que no solo son testigos mudos del paso del tiempo, sino que también son santuarios naturales que nos invitan a descubrir sus más preciados enigmas.

Cueva de Baltzola

Nuestra travesía comienza en Bizkaia, tierra de montañas verdes y costas escarpadas. La cueva de Baltzola, situada en el municipio de Dima, se encuentra en un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Con un valle repleto de helechos que se alzan hacia el cielo y unas paredes rocosas, la presencia de un arroyo que serpentea hacia la entrada de la cueva destaca por su encanto.

Su gran boca oscura se abre entre las rocas como si la tierra invitara a descubrir lo que aguarda en su interior. El techo, alto y amplio, nos hace sentir pequeños en comparación con la grandiosidad del espacio natural. Tras su marco, se esconden formaciones rocosas complejas y fascinantes como estalactitas y estalagmitas, que se abrazan entre ellas en aquellas esquinas que más se estrechan de la ancestral gruta.

Cueva de Goikoetxe

Nos alejamos de Baltzola, dirigiéndonos hacia otra maravilla vizcaina, conocida como la cueva de Goikoetxe, dentro de la Reserva de Urdaibai. Este enclave alberga un tesoro en su interior, pues son varias las pinturas rupestres que datan del Paleolítico Superior que pueden encontrarse en sus paredes. Estos trazos que nos conectan con el pasado, nos muestran las obras de esos primeros artistas que utilizaron las cuevas como lienzos para expresar su visión del mundo. Una experiencia que nos acerca inevitablemente a la civilización antigua, recordándonos nuestra pequeñez en la vastedad de la historia.

Cueva de Ekain

Nuestros pasos nos llevan hasta Gipuzkoa, una región donde las montañas se elevan majestuosamente y los valles parecen guardar misterios milenarios. Por esto, el recorrido continúa en Deba, concretamente en la cueva de Ekain, un santuario de arte rupestre que ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pese a que su entrada es modesta, más allá nos encontramos con una verdadera galería de arte prehistórico en una atmósfera completamente mágica que invita a la contemplación de su espacio.

Actualmente, existe una réplica denominada Ekainberri en Zestoa que es posible visitar.

Cuevas de Arrikrutz

A unos kilómetros de Ekain, nos esperan las cuevas de Arrikrutz, en el municipio de Oñati. Se trata de un sistema de cuevas conocido por su complejidad y por la variedad de sus formaciones geológicas. El ambiente en su interior es fresco y húmedo, pues el sonido de las gotas de agua que caen desde el techo, evidencia la existencia de una gran humedad. Todo ello, contemplado en un mismo instante, ofrece un momento de paz donde el tiempo parece detenerse, y en el que solo queda admirar la belleza que la naturaleza ha esculpido durante milenios. Además, en ella fue encontrado un esqueleto de león cavernario, actualmente considerado como el más completo de la Península Ibérica y que ha sido replicado.

Cueva de la Leze

Hacemos una parada en Álava, tierra de contrastes donde los paisajes cambian dramáticamente entre llanuras y montañas. Situada en la Sierra de Altzania, cerca de Araia, la cueva de la Leze es única, ya que su río subterráneo la atraviesa completamente, creando un cañón natural en el corazón de la montaña. Su entrada nos hace sentir una mezcla de emoción y respeto, ya que no se trata de un lugar fácil de explorar, pero sin duda, merece completamente la pena, pues con un techo que se abre hacia arriba, es posible observar las chimeneas naturales por donde la luz del día se cuela tímidamente.

Cueva de Mairuelegorreta

Nos encaminamos a la cueva de Mairuelegorreta, en las faldas del Gorbeia. Se trata de un enclave que nos recibe con su tranquilidad y majestuosidad. Conocida por sus grandes dimensiones y por las leyendas que la rodean, relacionadas con seres mitológicos de la tradición vasca, nos envuelve con su atmósfera silenciosa y espectacular vista. En su interior, columnas naturales de roca se alzan como pilares de una catedral subterránea. Aparte, en una de sus salas, destaca una estalagmita que según la leyenda, es el trono de Mari, la diosa de la mitología vasca.  

Cueva de Mendukilo

Nuestro viaje espeleológico culmina en Navarra, una región rica en historia y paisajes impresionantes. La cueva de Mendukilo, en la Sierra de Aralar, es un verdadero tesoro natural escondido en las montañas. Con unas galerías bien iluminadas, las formaciones de estalactitas y estalagmitas se combinan en un despliegue de formas y colores que nos deja sin palabras, pues la luz juega con ellas, creando sombras que parecen darles vida propia.

La cueva de Ikaburu

La cueva de Ikaburu forma parte del conjunto de las grutas de Urdax. Cercana a la frontera con Francia, se encuentra atravesada por el río Utxuma. Se trata de un lugar lleno de misterio y belleza, que nos sorprende con la frescura de su ambiente y el sonido constante del agua fluyendo. Las paredes se encuentran adornadas con formaciones calcáreas que brillan como si estuvieran cubiertas de cristales.

Su estructura cuenta historias de monjes y contrabandistas refugiados entre sus entrañas durante siglos, y es que al recorrer sus galerías, es fácil imaginar de dónde salen las leyendas sobre estas profundidades, que las caracterizaban como un lugar seguro para esconderse. Esta mezcla de historia y naturaleza nos recuerda que las cuevas no solo son formaciones geológicas, sino también testigos silenciosos de la vida y el ingenio humano.  

Escondidas bajo los montes y valles de Euskal Herria, estas cuevas son un ejemplo evidente de la majestuosidad de la naturaleza en su forma más pura y antigua. Cada una de ellas nos ha ofrecido algo único: un desafío físico, una lección de historia y un momento de introspección en el que nos hemos sumergido en mundos en los que el tiempo parece detenerse, y donde las paredes de roca cuentan historias que se extienden mucho más allá de la memoria humana.

Con la promesa de volver algún día, nos despedimos de estos tesoros escondidos y de todo lo que representan, la historia, la naturaleza, y sobre todo, el espíritu indomable de la exploración que inevitablemente todos llevamos dentro. 

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De Mapas y Vasco(ne)s

Desde la página de Gasteiz Hoy traemos ustedes esta reseña de una exposición de mapas históricos con referencias a la tierra habitada por los vascos y sus antepasados directos, los vascones.

Aquí la información:

¿En qué año aparece el País Vasco por primera vez en el mapa?

La muestra ‘El País Vasco en los mapas entre los siglos II y XVIII’ está en la Subdelegación del Gobierno en Álava hasta el 30 de diciembre

Beatriz Corral

El mapa de España más antiguo conservado data de, aproximadamente, el año 1300. Es una copia bizantina de la representación de Hispania que el geógrafo greco-egipcio Claudio Ptolomeo realizara en el siglo II, en torno al año 150.

Y es en este último donde figura la primera aparición cartográfica del País Vasco. Ptolomeo no solo recogió diversos topónimos representados por coordenadas. También mostró los nombres de cuatro tribus prerromanas: autrigones, caristos, várdulos y vascones.

Las que, según los geógrafos grecorromanos antiguos, habitaban lo que hoy es el País Vasco. Además, en la zona hay diversos núcleos de población y ríos como el Ebro, Nervión y Deba.

La exposición

Es uno de los atractivos de la muestra ‘El País Vasco en los mapas entre los siglos II y XVIII’, que hasta el 30 de diciembre puedes visitar en la Subdelegación del Gobierno en Álava (calle Olaguibel, 1). La exposición está disponible de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Aunque también tienes opción de concertar una visita guiada gratuita, tanto por la mañana como por la tarde, los días laborales, en el correo: expomapas.paisvasco@correo.gob.es

Un recorrido en busca de la presencia del País Vasco por la cartografía mundial. En él descubrirás los mapamundis medievales, más sencillos, con referencias vagas a topónimos como 'Vasconia', 'Biscaia' y (erróneamente) 'Gasconia', y el Ebro como único accidente geográfico significativo.

"El país de los baskuns"

También de la Edad Media hay mapas islámicos, como uno del siglo X, del cartógrafo persa Al-Istajri, que hace referencia al "país de los baskuns". No es hasta el siglo XIII cuando surgen en Europa las cartas náuticas que, de manera muy precisa y exacta, representan la costa mediterránea y cantábrica, con todos los puertos notables de la costa vasca.

La carta náutica más antigua conservada data, aproximadamente, de 1270. En ella, por primera vez, aparece un topónimo vasco (St.Sebastiano).

El viaje cartográfico continúa hasta la segunda mitad del siglo XV, con los primeros mapas "modernos" de España como "actualizaciones" del ya mencionado mapa ptolemaico. Las primeras versiones impresas datan de 1482. Y es a partir de entonces cuando encontramos dentro de ellas representaciones "modernas" del País Vasco.

Mapas al detalle

Aunque no será hasta la llegada de los atlas flamencos y holandeses, a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando se publiquen los primeros mapas dedicados específicamente al País Vasco. Como el primer atlas de ciudades (1572), que recoge vistas de paisajes vascos.

Avanzamos en el recorrido y también en los siglos. Aterrizamos en el XVIII, con dos de los grandes cartógrafos españoles: Tomás López y Vicente Tofiño. Ambos, a través de sus mapas provinciales y cartas náuticas, reflejaron con detalle la costa y el territorio vascos.

Por último, podrás contemplar varias reproducciones de las planchas de cobre utilizadas en el siglo XVII para imprimir algunas de las obras expuestas.

 

 

 

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Siete Maravillas Vascas

Es temporada de vacaciones y muchos vascos de la diáspora optan por visitar la tierra de sus antecesores.

Pues bien, desde las páginas de El Correo les traemos este reportaje de algunos lugares en la CAV que tal vez quieran visitar aprovechando su estancia por esas latitudes.

Disfruten:

Las siete maravillas naturales de Euskadi que no te puedes perder, según National Geographic

La prestigiosa publicación especializada en viajes ha seleccionado una serie de paseos fascinantes por espacios verdes que te impresionarán

Silvia Osorio

En plena temporada de vacaciones, Euskadi se llena de visitantes que buscan disfrutar de su gastronomía, de sus playas, de sus ciudades o, cómo no, de sus espectaculares paisajes, bosques y tesoros geológicos que conforman parajes inigualables imposibles de olvidar. Se trata de unas fechas en las que muchos aprovechan para disfrutar de la plenitud de la naturaleza, de la calma que transmiten los espacios verdes. National Geographic ha publicado recientemente una selección de las 7 maravillas naturales del País Vasco, paseos fascinantes que no te puedes perder si visitas la comunidad.

Salto del Nervión

El Salto del Nervión es una imponente cascada que cae desde 300 metros de altura. Es la más alta de toda la Península Ibérica. Formada por el río Nervión, nace entre Álava y Burgos y desemboca en la ría de Bilbao. La prestigiosa publicación especializada en viajes destaca que es «la protagonista de un paisaje sin igual, en el que el agua fluye rompiendo con la armonía del verde de las montañas y los prados y desciende paralela a la roca hasta recuperar el cauce de río. El entorno es especialmente espectacular en la época de lluvias y deshielo, cuando el agua cae en mayor cantidad y con más fuerza». Existen varias rutas de senderismo alrededor del Salto del Nervión para disfrutar de la cascada y del lugar en el que se encuentra.
    
Ría de Mundaka y Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1984, Urdaibai es uno de los destinos naturales más impresionantes de Euskadi. National Geographic ha elegido este espectacular paraje como 'must' en cualquier vista a la comunidad que se precie por su conjunto de «marismas –protegidas por ser el hogar de cientos de aves migratorias–, bosques centenarios, montes desde donde contemplar la bahía de Bizkaia, playas que se transforman al subir y bajar la marea, encantadores pueblos pesqueros, edificios emblemáticos como el castillo de Arteaga e incluso pinturas rupestres como las que hay en las cuevas de Santimamiñe». No hay que olvidar que dentro de la reserva se encuentran las playas de Laga y Laida, el artístico Bosque de Oma o la histórica villa de Gernika.

Hayedo de Otzarreta

Un bosque mágico, de ensueño. Por eso se le conoce al Hayedo de Otzarreta como 'el bosque mágico de Gorbeia'. La publicación destaca que este escenario es un símbolo de la mitología vasca. «Entre la calma propia de los bosques y la humedad que nutre esta tierra crecen hayas centenarias de siluetas fantasiosas, cuyas ramas se extienden hacia arriba en un encantador intento de tocar el cielo. Bajo los troncos, recubiertos de musgo estrellado, serpentea el río Zubizabala y habitan los ciervos, jabalíes, corzos, sapos y muchos otros animales que dan vida a Otzarreta».

Jaizkibel y el Valle de Labetxu

Con una elevación de más de 540 metros de altitud, el monte Jaizkibel es el segundo monte costero más alto de España. Ubicado en la desembocadura del río Bidasoa, National Geographic resalta las «múltiples rutas de senderismo que serpentean la montaña conducen a la cumbre y también al mar, donde se encuentra una de las joyas más fascinantes de Jaizkibel: el valle de colores de Labetxu. Este paisaje onírico, de erosiones fantasiosas, destaca por el color rojizo de su piedra y la historia geológica que en ella se esconde. El icono principal del valle es la Catedral de Labetxu, una plataforma lisa al nivel del mar que deja boquiabierto a todo aquel que la contemple».

Flysch de Zumaia

El famoso flysch de Zumaia está conformado por espectaculares formaciones geológicas de más de 60 millones de años, que se suceden a lo largo de más de 8 kilómetros de costa entre Deba y Zumaia. Fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 y son parte de la Red Europea y Red Global de Geoparques. «Los pliegues rocosos conocidos como flysch son muy valiosos por su rareza y por ser un libro abierto de historia de la Tierra que los expertos pueden leer a través de sus capas sedimentarias. Seguir la Ruta de los Flysch es una experiencia espectacular, no solo para poder disfrutar de este valioso geoparque, sino también de sus playas, pueblos, acantilados y vistas al mar Cantábrico». Además, la ruta conduce a la playa de Itzurun, escenario de la serie Juego de Tronos.

Cueva de Pozalagua

De nuevo en Bizkaia para descubrir la Cueva de Pozalagua, situada en el Parque Natural de Armañón, en el valle de Carranza. Esta cavidad, una de las más espectaculares del mundo, alberga la mayor colección de estalactitas excéntricas del planeta. La cueva mide 225 metros y tiene una boca de 2 por 1,5 metros, desde donde comienzan las visitas guiadas –adaptadas también para personas con movilidad reducida– que conducen a los curiosos al interior de la garganta.

Viñedos de Rioja Alavesa

Otro de los emblemas de la comunidad. Entre la Sierra de Cantabria y el Ebro se extiende un terreno en el que crecen más de 13.500 hectáreas de viñedos salpicados por alrededor de 250 bodegas: la Rioja Alavesa. La prestigiosa publicación resalta la cultura vitivinícola vasca y la pasión por la arquitectura que se unen en bodegas de Laguardia y Labastida, convirtiendo a esta zona de la provincia alavesa como un destino enoturístico de primer orden.

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Mediterranización

Desde Naiz traemos a ustedes este reportaje que invita a reflexionar acerca de los cambios en el entorno geográfico y sus posibles efectos a mediano y largo plazo.

Adelante con la lectura:

Euskal Herria está empezando a «mediterranizarse»

El cambio climático está presente, y Euskal Herria no se salva de sus efectos. Por ejemplo, tal como apunta el Centro Vasco de Cambio Climático, el tradicional sirimiri vasco cada vez es menos habitual, mientras aumentan las horas de sol y la temperatura, hasta 1,8 grados por encima del promedio.

La directora científica del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3), María José Sanz, ha afirmado que Euskal Herria «está empezando a mediterranizarse», que están variando los regímenes de temperatura y precipitación, y que hay que «adaptarse» a lo que ya está ocurriendo pero también tomar medidas para evitar que los cambios sean «muchísimo más importantes».

«El cambio climático está ahí», ha descrito esta doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de València en una charla con la agencia Efe en la que ha hablado asimismo de la necesidad de hacer una gestión más racional del agua, y de proteger los recursos hídricos, los ecosistemas y la cobertura vegetal.

«Los regímenes de temperatura y precipitación que conocíamos están variando, ya no llueve de la misma forma que antes», no es habitual el tradicional sirimiri vasco sino que se dan más episodios de lluvias fuertes. Además las olas de calor son «más intensas y frecuentes» y las temperaturas «más elevadas, incluyendo las nocturnas», ha descrito Sanz.

Y los datos así lo corroboran: 2022 ha sido el año más cálido en Euskal Herria desde que existen registros con una temperatura media de 1,8 grados por encima del promedio habitual, según Euskalmet,

La Agencia Vasca de Meteorología acaba de describir también el mes de abril de este año de «muy cálido y muy seco», con la mitad de lluvias de lo esperado y un 35 % más de horas de sol de lo que es habitual.

Ante esta situación, Sanz ha indicado que hay que «adaptarse» pero también adoptar medidas para que esos cambios que ya se han producido no se aceleren o no sean «muchísimo más importantes». «No porque tengamos cambios ya hay que pensar que esto es irreversible. Obviamente los cambios están ahí pero podrían ser peores y por lo tanto hay que atajar, mitigar», ha añadido.

Euskal Herria, país muy expuesto

Sanz ha reconocido que Euskal Herria es un país «muy expuesto» porque tiene una zona costera muy grande que se va a ver afectada por el incremento del nivel del mar por la desaparición de la capa de hielo polar y la intensificación de las tormentas. Pero también el interior, donde los efectos de «sequías más severas» y el cambio del régimen de precipitación van a tener efectos sobre el suelo, su erosión y la vegetación.

Esto tiene consecuencia sobre los cultivos. «Hay cultivos cuya producción y calidad van a variar para bien o para mal y por tanto habrá que tomar medias», ha añadido Sanz al tiempo que ha puesto como ejemplo el caso del cereal, cuya producción este año por falta de agua parece que va a «bajar muchísimo».

La directora científica de BC3 ha precisado que en este contexto el agua es un bien cuyo consumo tiene que ser más racional. «Cuando hay abundancia de agua no se piensa que el consumo tiene que estar más regulado. Eso aquí no se había dado antes», tampoco la necesidad de «agua aportada» a la agricultura, ha indicado.

Por ello ha asegurado que «habrá que pensar en cómo» evitar que se «desperdicie menos agua» y ha añadido que en este ámbito se puede aprender de otras zonas, como el Mediterráneo, que «llevan muchísimos años tratando de gestionar mejor» este bien.

Proteger los recursos hídricos

Sanz ha subrayado la importancia de proteger los recursos hídricos y para ello ha dicho que es necesario preservar los ecosistemas y la cobertura vegetal porque «la forma en el que un ecosistema se relaciona con la atmósfera muchas veces dispara las precipitaciones».

Vinculado con el agua, el BC3 participa en el proyecto europeo Life Urbaso que se desarrolla en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai junto a la UPV/EHU, el centro de investigación y ganadero Neiker, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Agencia EFE. Se trata de demostrar que protegiendo los suelos y la cubierta vegetal es posible mejorar la calidad y la cantidad de agua y reducir el tratamiento físico-químico en la potabilización para su consumo.

Entre las acciones que se plantean en el marco de este proyecto está la posibilidad de desarrollar un sistema de pago por servicios ambientales, como el que existe en países como Costa Rica, con el objetivo de que los propietarios de explotaciones forestales en la zona colaboren en una gestión ambiental más sostenible.

Sanz ha afirmado que defiende la existencia de un sistema de incentivos económicos para favorecer modelos de negocio más respetuosos con el medio ambiente y que el pago por servicios ambientales podría ser uno de ellos pero también ha dicho que se podrían activar otros de carácter indirecto que contribuyan a ese objetivo.

Sobre las estrategias para hacer frente el cambio climático ha reconocido que todas son adecuadas si se implementan. «Es mejor una estrategia ambiciosa, pero si no se implementa, de poco sirve», ha descrito.

«La raza humana siempre se ha adaptado»

La directora científica del BC3 ha asegurado finalmente que «la raza humana y el sector agrícola siempre se ha adaptado a los cambios y a las perturbaciones climáticas» pero ha emplazado a ponerse en una situación «no muy optimista para poder actuar».

«Si pensamos que esto va a pasar y no actuamos, igual nos encontramos en una situación muy difícil», ha reflexionado.

Por lo tanto ha abogado por considerar las proyecciones científicas, que «son bastante negativas», y empezar a tomar «medidas serias».

«Yo creo que adaptarnos nos adaptaremos. Siempre nos hemos adaptado, pero tendremos que hacer un esfuerzo mayor del que hubiéramos hecho si estas circunstancias no se estuvieran dando ahora», ha concluido.

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De Paseo por Lea-Artibai

Desde Deia traemos a ustedes este magnífico reportaje acerca de que ver y hacer en la comarca de Lea-Artibai, partiendo desde Markina Xemein.

Disfruten del paseo virtual:

Cíclopes, rocas y mitos a orillas del río Artibai

Markina-Xemein se erige en el principal núcleo de la comarca de Lea-Artibai desde su fundación en el siglo XIV, pero se asienta en un cruce de caminos entre Bizkaia y Gipuzkoa, entre la costa y el interior, entre el mito y la realidad, algo que le da una personalidad única

J.M. Ochoa de Olza

La comarca de Lea-Artibai, en el occidente de Bizkaia, es tierra de encuentros, de caminos que se cruzan, donde la historia y la leyenda forjan un encuentro entre lo terrenal y el mito.

Numerosos arroyos y riachuelos alimentan los dos ríos que vertebran de norte a sur este territorio, el Lea que desemboca entre la lekeitiarra playa de Isuntza y la de Karraspio, en Mendexa, y el Artibai, que vierte sus aguas en Ondarroa, entre el puerto y la playa de Arrigorri. En las márgenes de estos cauces hay espacio tanto para los molinos de agua de ferrerías y harina como para que las lamias canten y se peinen. El molino de Bengolea y la cueva de Oibar, a orillas del Lea a su paso por Gizaburuaga son las dos caras de esta misma moneda de realidad y leyenda.

La localidad de Markina-Xemein, nacida de unión de la villa de Markina y la anteiglesia de Xemein a mediados del siglo pasado, es la capital de la comarca. De origen medieval, Villaviciosa de Marquina recibió su fuero de fundación en el siglo XIV pero a pesar de ser un ente diferenciado quedó irremisiblemente ligado a la vecina Xemein ya que, según su carta puebla, las necesidades espirituales de los vecinos de la villa debían atenderse en la parroquia de Santa María en la anteiglesia. Los conflictos y las tiranteces estaban servidas.

Los vecinos de Xemein, miembros de la llamada Tierra Llana o infanzonado, no podían ocupar los solares de la nueva villa, reservados para los hidalgos. A esto se unió la disputa por el patronazgo sobre la iglesia de Santa María entre las dos familias dominantes, los Ugarte y los Barroeta, que buscaban las prebendas y relevancia social que llevaba aparejadas. Las tensiones no acabaron a pesar de la construcción en Markina de un segundo templo, el ya desaparecido San Pedro de Elizbarría.

Urregarai, Santa Eufemia y Tartalo

La llegada del cristianismo a estos montes y valles arrinconó las antiguas creencias, pero no logró que se olvidaran. Las lamias siguen escondidas en los ríos, pero no son las únicas cuya sombra aún se percibe. El cíclope Tartalo también se siente en las montañas. El pico Urregarai, entre Markina y Aulesti, parece ser su refugio.

Este ser mitológico de un sólo ojo, que algunos aquí llaman Alarabi y creen que no es el mismo ser que Tartalo, aterrorizaba la comarca con su inmensa fuerza y su afición a devorar animales y hombres.

Al igual que pasa con la diosa Mari, la Dama de Anboto, parece que Tartalo también tiene otros hogares, ya como el del monte Sahadar en Zegama, en la vecina Gipuzkoa, donde un joven, según narra la tradición, consiguió que se ahogara en un río cuando huía de él para no ser devorado.

Quizá el cambio de cueva se debió a la aparición en Urregarai de Santa Eufemia. O más bien de su cuerpo. Esta leyenda explica el origen de la ermita dedicada a esta santa que murió mártir en Calcedonia, junto al Bósforo (Turquía). Cuentan que una pastora tropezó con una mano que salía de la tierra que lucía un anillo en uno de los dedos. La joven se apoderó de él y retorno al pueblo llevándolo puesto. Misteriosamente, cuando quiso contar lo sucedido no pudo hablar, por lo que acompañada de sus vecinos regresó al lugar, devolviendo la joya a su dueña. Los vecinos cavaron alrededor de la mano y encontraron a santa Eufemia. Ahí fue donde se construyó la ermita, destino de una romería el 16 de septiembre en la que muchos peregrinos suben los 220 escalones del tramo final que lleva hasta el templo con una larga vela enrollada en la cintura para conjurar los dolores de cadera. Algunos de estos devotos realizan esta última ascensión de rodillas.

Esta no es la única leyenda que se cuenta relacionado con el monte Urregarai. Una de ellas hace referencia directamente a su nombre. Urregarai, que puede traducirse como alto de oro, puede tener su origen en la creencia de que en la cima hay enterrada una campana de oro.

Aunque el último tramo hasta la ermita y la cercana cima del Urregarai hay que hacerlo a pie, tanto desde de Markina como desde Aulesti se puede llegar en coche hasta Santa Eufemiako Zelaize, el prado de Santa Eufemia, una campa entre el Urregarai (704 m) y el Bedartzandi (700 m), donde además parking es también un área de esparcimiento y cuenta con un bolatoki. Por la pista forestal que sale a la derecha de la carretera, según se sube desde la cantera Zeleta, justo enfrente de donde se dejan los coches, se llega directamente hasta la ermita y la cima del monte. Desde allí las vistas sobre la comarca no dejarán indiferente a nadie. El Oiz, el Anboto sobresalen si se mira hacia el sur, mientras que en el norte es el mar el que se deja ver.

Por la ruta hacia el Akarregi

De vuelta a Markina, se puede inciar la ruta hacia el monte Akarregi, que parte de ella se puede hacer también en coche a modo de aproximación hasta el camino que sube hasta cima, donde se podrá encontrar uno de los tradicionales buzones montañeros que tanto se ven en las cimas de Euskadi y Navarra y que en este caso tiene la forma de la ermita de San Miguel de Arretxinaga, por la que se ha pasado para llegar hasta aquí.

El inicio de la excursión puede hacerse en la iglesia de Santa María de Xemein, cuyo nombre oficial, dicho sea de paso, es Santa María de la Asunción. Si bien el templo de las disputas entre los Barroeta y los Ugarte era del siglo X, el actual se levantó en el siglo XVI sobre los restos del anterior.

Si se hace caso de las leyendas que todavía sobrevuelan Markina desde el pasado, los conflictos por este templo no se limitaron a los de los señores locales. Cuando se inició su construcción ya hubo quien se opuso a ella. Los jentiles que habitaban las montañas que rodeaban Xemein no vieron con buenos ojos la llegada del cristianismo, que los arrinconaba en los márgenes de las creencias populares, por lo que defendieron su territorio arrancando grandes rocas de las montañas para arrojarlas contra el edificio que significaba el fin de su era.

En la actualidad, las canteras de mármol negro del macizo que forman el Urregarai y el Bedartzandi son una de las señas de identidad que han dado fama en todo el mundo a Markina-Xemein y a la vecina Aulesti. Los jentiles parece que iniciaron a otra de las industrias de la comarca.

La carretera hacia la cumbre del Akarregi, que ofrece una panorámica del lado oriental de Lea-Artibai, pasa también por el monumento más singular de la localidad, y casi de todo el norte peninsular, el apilamiento de tres gigantescas rocas en el interior de la ermita de San Miguel de Arretxinaga. Esta formación rocosa llena de misterio este rincón donde el río Urko desagua en el Artibai.

 A los jentiles, Por su habilidad para trabajar las rocas, no solo para lanzarlas, se les consideró los constructores de los monumentos megalíticos, de los dólmenes y de cromlech que se encuentran en las sierras y bosques de Euskal Herria, por eso no sorprende que también se les atribuyera esta formación. Lo que sí sorprende es que llegado el cristianismo, se levantara una ermita alrededor de un supuesto monumento pagano. Ponerla bajo la advocación del arcángel san Miguel, que ya derrotara al dragón, a la herensuge de Aralar, solucionó la papeleta.

Pero bajo el barniz de lo milagroso se mantiene su antigua aura mágica y sanadora. Así, a quien sufra alguna enfermedad le podría bastar con tocarlas para curarse, aunque alguno afirma que es necesario llevarse a casa un fragmento para lograrlo. Otra creencia afirma que quien desee casarse en el plazo de un año deberá pasar tres veces por debajo y entre ellas sin tocarlas para lograrlo. Una imagen de San Miguel colocada en el interior asiste a la devoción de los creyentes.

Siguiendo la carretera se llega a la Torre Barroeta, recientemente restaurada y que durante muchos años ha sido un caserío dedicado a las labores agrícolas, lejos ya de su origen y funciones militares.

Dejando este edificio a la izquierda, la pista asfaltada sigue durante unos dos kilómetros hasta la base del Akarregi. Una senda sale a la izquierda de la calzada hacia la cumbre del monte. Desde sus 400 metros de altitud se domina el entorno.

Dos rutas históricas que se cruzan

La Comarca de Lea-Artibai es una encrucijada de caminos y en ella se encuentran dos que han tenido gran importancia histórica, uno por su vertiente espiritual, el Camino de Santiago en su recorrido por el norte peninsular y cantábrico, y otro comercial como pocos, el Camino del Pescado y el Vino, que atravesaba de norte a sur el País Vasco para llevar el vino a los puertos de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, y regresar con pescado para el interior del país.

Dos son la etapas que de este a oeste buscan la ciudad del apóstol. Son, en principio, la cuarta y la quinta de la ruta. La primera sale de Deba y llega hasta Markina, unos 22 km, y la segunda parte de esta localidad Markina para acabar en Gernika, unos 25 km. Por supuesto que este planteamiento es orientativo, ya que cada peregrino pone salida y llegada donde quiere o puede y el santuario de Cenarruza es un albergue de peregrinos muy demandado.

Por lo que respecta al Camino del Pescado y el Vino, conocido en las guías de senderismo y rutas como la GR-38, la que recorre la comarca de Markina es una variante. La ruta principal llega a Bermeo, pero un ramal, el GR-38.1, se desvía hacia Cenarruza para dividirse después en dos, uno a Lekeitio y otro a Ondarroa. Así, la primera etapa sale de Durango hasta Cenarruza pasando por el monte Oiz. Son 22 km por la GR-38.1. Desde localidad hay que seguir hacia Bolibar y el monte Bedartzandi hasta la ermita de Santutxu, donde el camino se divide. A la izquierda, por la GR-38.2 se llega a Lekeitio y tomado el camino de la derecha, la GR-38.3, a Ondarroa.

Qué más ver en Markina-Xemein

Recorrer Markina-Xemein supone conocer una de las localidades más emblemáticas de Bizkaia, los edificios, los palacios, los templos y obras civiles de utilidad pública son muestras de que la historia ha llenado los rincones de una villa de abolengo. Entre los monumentos que se deben visita están tanto los viejos ayuntamiento de Xemein, junto a la ermita de San Miguel, y el de Markina con su galería porticada. Pero no es menos interesante el actual edificio consistorial de Markina-Xemein en el palacio Mugartegi. Y si de algo va servida esta villa es de grandes palacios y casas, como las dos torres de los Ugarte y los Barroeta, pero también las de Artibai, Antxia, la casa Ubilla o los palacios de Ansotegi, Andonegi y el de Gaytán de Ayala.

Por lo que respecta a los templos, la iglesia y convento de los Carmelitas, la ermita de Santa Cruz o Elizatxiki y el convento y la iglesia de la Merced son tres lugares que no deben dejarse de lado.

Entre los edificios civiles de uso público destacan el antiguo juzgado y cárcel municipal, que ahora es la sede de la Oficina Comarcal Agraria, y la pescadería municipal.

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Getaria Celebra a Elkano

La figura de Elkano, minimizada por la historiografía universal en favor de Fernando de Magallanes - para complacencia de los españoles - y al mismo tiempo mitificada por los jeltzales - para beneficio de los españoles - ha tomado especial relevancia a 500 años de su hazaña, guiar su diezmada flota de regreso a puerto seguro, logrando así la primera circunnavegación de la historia.

Desde Naiz traemos a ustedes esta crónica de la celebración llevada a cabo en su localidad natal en la costa de Gipuzkoa:

El simbolismo preside la arribada de Elkano

Getaria ha celebrado una edición muy especial de los 500 años de la arribada a puerto de Juan Sebastian Elkano tras la vuelta al mundo. Una cita en la que se han incluido una serie de novedades destinadas a aplicar a dicha singladura una mirada al pasado desde una prespectiva de presente.

Koldo Landaluze

La expectación ha sido máxima en una Getaria que aguardaba con impaciencia la nueva arribada a puerto que protagonizó Elkano hace 500 años en Sanlúcar de Barrameda y que selló la primera circunnavegación y en una edición que se convertía en centenaria.

Mientras las velas de la nao Victoria todavía se mantenían a todo trapo en mar abierto, en tierra firme las terrazas se mostraban repletas y en las estrechas calles se agolpaba una marea de gente que, entre otras cuestiones, te recordaba que la de este año iba a ser la edición más multitudinaria.

Dos horas antes del inicio de la recreación de la llegada a puerto del marino vasco, desde Kale Nagusia asomaba una nueva oleada de gente que hacía presagiar que la llegada de los 18 a Sanlúcar de Barrameda se había convertido en el mismísimo desembarco de Normandía.

Puntual a su cita, los cabos de la réplica de la nao Victoria –la carabela Vera Cruz–, eran amarrados a puerto, acompañados de aplausos, 21 salvas y la música de la banda municipal que, en cuanto los 18 marinos y los tres indígenas que trajeron consigo –este año, una de las tripulantes era una mujer– pisaban tierra, se fusionaba con la banda sonora que compuso Vangelis para la película ‘1492: La conquista del paraíso’.

Mirar al pasado desde el presente

A partir de esa secuencia y portando velas encendidas, la comitiva iniciaba su peregrinaje hasta la iglesia de San Salvador. Cerrando el séquito se encontraban las autoridades representadas en el consistorio municipal de Getaria liderado por Haritz Alberdi, el lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y de los consejeros de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y de Turismo, Javier Hurtado.

Una de las constantes en esta edición ha sido recordar en su mensaje que hay que lanzar una mirada al pasado, pero sin perder la perspectiva del presente. Sobre ello, la organización recordaba que «la vuelta al mundo aconteció en la época de los imperios y como en la actualidad, la lucha por el poder mundial era caótica. Desde la Getaria de hoy queremos reivindicar la diversidad del mundo».

Tras el primer acto que ha representado las penurias que se sucedieron a lo largo de los 1.125 días de travesía salvaje en los que se dieron cita temporales, hambrunas, enfermedades, luchas internas, deserciones y la pérdida de cuatro de los cinco barcos que componían la flota liderada por Magallanes, y el segundo –escenificado en la entrada e interior de la iglesia de San Salvador– y en el que los tres indígenas provenientes de las islas Molucas, por respeto a su religión, no accedieron al interior, ha quedado simbolizado lo que en opinión de los organizadores debe ser «un mundo sin fronteras que debe ser construido en igualdad» y mediante la presencia en la representación de diferentes habitantes de Getaria que llegaron procedentes de los cinco continentes.

Después de que la tripulación diera sus gracias a la Virgen de La Antigua, réplica de la original que se encuentra en la Catedral de Sevilla, la comitiva –que incluía a los representantes de las distintas culturas– se ha dirigido hasta el monumento dedicado al marino de Getaria. Una secuencia que, desde la narración que en euskara, castellano, inglés y francés ha ofrecido la organización, ha querido reflejar que «Elkano dio la vuelta al mundo. Que viajó por todos los continentes y que, como todos sabemos, aquella fue la primera vez que el ser humano dio la vuelta al mundo».

Mujeres, mar y música

Entre sus novedades también ha destacado la inclusión de la madre de Elkano, una cuestión que, en palabras de la organización, tenía como objetivo recordar «la gran relevancia que han tenido las mujeres en el desarrollo de nuestro pueblo. De hecho, cuando los hombres salían a la mar, eran las mujeres quienes sacaban adelante las poblaciones costeras».

En la recta final del acto, junto al monumento dedicado al marino vasco, ha cobrado forma un globo terráqueo creado por los representantes de los cinco continentes. Todo ello ha sido observado desde ambos lados de la calle y desde el frontón, donde se ha instalado una gran pantalla.

El colofón en clave musical ha llegado con la trikitixa de Xabi Solano interpretando ‘Bi Mundu’ y el coro de Getaria y el Orfeón Donostiarra que han cantado ‘Gora Elkano’.

Tras este tercer acto ha culminado una edición muy especial en la que se ha querido subrayar la plena implicación que han tenido los habitantes de Getaria en su puesta en marcha, un evento que ha requerido de la participaron de más de 260 personas que se han sumado a las 57 que han tenido una parte activa en la representación y las 20 costureras que han creado el detallado vestuario de los marinos y los representantes de los cinco continentes.

El punto final ha llegado acompañado por la rememoración de un acto cargado de simbolismo y en el que la organización ha resaltado que «debemos contar lo que hemos sido y lo que queremos ser. Creer que otro mundo es posible y navegar en esa dirección hacia un mundo mejor».

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Euskal Herria Plurilingüe

Les recomendamos la lectura de este artículo de opinión publicado por Naiz:

Euskal Herria, un país plurilingüe

Para mí, como para muchas otras vascas que no han nacido esta tierra, la condición de vasca nos la ha dado el vivir, trabajar, amar y llorar en los pueblos y comarcas de estos siete herrialdes, independientemente de cuál sea nuestra lengua materna, nuestro credo o nuestro lugar de nacimiento.

Pedro A. Moreno Ramiro

Hablar de Euskal Herria es hablar de pluralidad y diversidad, y hacerlo implica tener en cuenta que en esta tierra se han utilizado diversas lenguas desde épocas inmemoriales. A día de hoy a esta pluralidad pasada y presente se suman factores, como por ejemplo, no poder aseverar a ciencia cierta la procedencia del euskara o de cómo se arraigó en las diferentes zonas de Euskal Herria. Una de las hipótesis que se barajan de cómo llegó la lengua vasca a la actual Comunidad Autónoma Vasca, consiste en afirmar que Gipuzkoa, Bizkaia o Araba fueron territorios vasquizados tardíamente por los vascones allá por la antigüedad tardía o a principios de la Edad Media. Esta teoría, defendida primeramente por Arnaud Oihenart, ha sido desarrollada por otros autores como Claudio Sánchez Albornoz o Jon Juaristi. Es importante destacar en este punto y por mucho que actualmente la acepción de vasco se vincule principalmente con la CAV, que en esas tierras vivían pueblos como los várdulos, caristios, autrigones y berones. Por su parte, los vascones se ubicaban en la época prerrománica en la actual Nafarroa, la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea, la zona más occidental de Aragón y en la parte más oriental de La Rioja.

Como alternativa a esta hipótesis y según otros estudios como los de lingüista navarro Koldo Mitxelena, los pueblos várdulos, caristios y autrigones hablarían lenguas «protoeusquéricas». Algo diferente ocurría con los berones, pueblo que se extendía por la península desde La Rioja hasta la zona central de la actual Castilla. Según relata el historiador navarro Eneko del Castillo en su libro “Atlas Histórico de Navarra”, en su localización más norteña –actual Rioja– los berones asumirían el euskara como lengua y también la identidad vasca. Como digo al principio de este texto, es importante recordar que todas estas teorías (entre otras existentes) no están del todo claras, por lo que habría que ser cuidadoso a la hora de hacer afirmaciones tajantes y absolutas en relación con esta temática. Lo que es evidente es que podemos aseverar, sin miedo a equivocarnos, que desde épocas prerrománicas ya se hablaban diferentes lenguas en Euskal Herria e incluso que los pueblos de la época, muy seguramente, vivían en comunidades mixtas étnica y lingüísticamente.

También hablar de Euskal Herria en el siglo XXI significa hablar de pluralidad, ya que hacerlo significa ser conscientes de que son mínimo tres las lenguas vehiculares que se hablan en los pueblos vascos (castellano, francés y euskara batua). Digo «vehiculares» porque el castellano sirve en Hegoalde para comunicarse entre aquellas personas que su lengua materna es el euskara, con aquellas que su lengua materna es el castellano, de igual forma que el francés sirve en Iparralde para entenderse entre aquellas gentes que su lengua materna es el euskara o el occitano gascón, con aquellas otras que no hablan ninguna de estas dos lenguas pero sí la lengua gala. Por último, el euskara batua sirve de lengua vehicular entre todas aquellas personas que utilizan cotidianamente los diferentes euskalkis de Hego e Ipar Euskal Herria.

Aparte de las lenguas vehiculares, existen lenguas como el occitano gascón que se habla en catorce municipios de Iparralde o los diversos dialectos eusquéricos minorizados que existen o han existido a lo largo y ancho del país. Hacer mención a los euskalkis, implica tener en cuenta los seis euskalkis principales en el norte y sur de Euskal Herria con sus diversas particularidades internas. Estos serían: el vizcaíno, el guipuzcoano, el navarro, el bajonavarro, el suletino y el labortano. Desgraciadamente, algunas variedades del bajo navarro como el aezcoano o el salaceno están prácticamente extintas, peor suerte corre el roncalés, el cual ya está extinto.

Aparte de estas variedades eusquéricas que menciono, en Nafarroa y entre los siglos X y XVII se habló en el sur, centro y este de nuestra tierra una lengua romance-latina emparentada con el aragonés y el riojano: el romance navarro. Desafortunadamente, esta lengua se perdió en Navarra en el siglo XVII por el impulso, apoyo e imposición del castellano que vino derivado de la conquista del Reino de Navarra.

Explico todo este contexto histórico-lingüístico porque como ecologista social no puedo entender la realidad de este país desde una perspectiva homogénea y nacionalista. Cuando hablo de nacionalismo, hablo del nacionalismo que encarnan UPN, PSOE, PP o Vox en nuestra tierra y es que, ver la animadversión que tienen por el euskara es irritante y a un servidor le provoca rabia y vergüenza el escuchar o leer opiniones tan inmovilistas y tan contrarias respecto a la normalización lingüística que necesita este país y muy especialmente territorios como los de Nafarroa e Iparralde. Pero también me refiero y me gustaría hacer mención a aquellas personas que se encuentran en ámbitos euskaltzales y que propugnan un discurso homogéneo y poco creíble, o mejor dicho aplicable, con la realidad actual de nuestro territorio. Sea como fuere, veo como una estrategia homogeneizadora y reduccionista la postura de colectivos y movimientos como por ejemplo el «Mugimendu Sozialista», el cual ha optado por llevar a cabo su acción política íntegramente en euskara –de vez en cuando sacan algún cartel o documento en erdera, pero es residual– y me parece homogeneizador y reduccionista, como antes he indicado, por el simple hecho de que esta forma de participar en la sociedad vasca es excluyente y no se corresponde con la realidad de Euskal Herria, la cual es mucho más rica, plural y diversa que como la perciben los militantes del «Mugimendu Sozialista».

Estas decisiones políticas, las cuales personalmente considero un error, las tienen muy claras y superadas en el seno de la izquierda abertzale, donde y en palabras de su secretario general, Arnaldo Otegi, «se puede ser vasco sin saber euskara» y es que, de la misma manera –esto lo añado yo– que en Irlanda solamente un 5% de la población adulta habla gaélico y nadie cuestiona su sentimiento irlandés, en esta zona del sur de Europa debería de suceder lo mismo con relación al euskara y al sentimiento de pertenencia. Decir y defender esto no significa que no sea importante y determinante establecer los mecanismos suficientes para que el euskara sea una lengua de amplio uso y en la que una persona se pueda expresar desde Encartaciones a Tudela, pasando por Maule. Afirmar esto quiere decir que es imprescindible entender la pluralidad lingüística del país y asumir que a día de hoy todas son lenguas del pueblo vasco, ya que todas son habladas en nuestro territorio y por nuestra gente. Lenguas autóctonas a las que habría que sumar todas las lenguas que han introducido y con las que viven muchos migrantes en este pequeño país.

Desde mi punto de vista, llegar a esta conclusión implica construir un relato de país amplio, flexible y abierto, que intenta integrar y construir desde la diferencia, pero sin olvidar la historia y la cultura común que contienen otras expresiones de «comunión colectiva» aparte de la lengua como pueden ser: las prácticas comunitarias compartidas, los lazos sociales y toponímicos, la gastronomía, los símbolos comunes o el folklore.

En definitiva, hablar de Euskal Herria implica hablar de nuestra casa común, una casa que a muchas no nos la ha otorgado el «derecho de nacimiento», los apellidos o el arraigo familiar. Para mí, como para muchas otras vascas que no han nacido esta tierra, la condición de vasca nos la ha dado el vivir, trabajar, amar y llorar en los pueblos y comarcas de estos siete herrialdes, independientemente de cuál sea nuestra lengua materna, nuestro credo o nuestro lugar de nacimiento –esto no implica renunciar a tu origen, sino incorporar al mismo un «apellido»–. Por lo que seremos nosotras, como personas independientes que formamos parte de una sociedad común, las que decidiremos la manera en la que construir la realidad vasca del futuro con el euskara, castellano, francés y occitano gascón como piezas fundamentales de un puzzle diverso y rico que algunos llaman Euskal Herria, otras llaman País Vasco y que para algunas, como para mí, es simplemente mi hogar.

 

 

 

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El 'Juanita Larando' y Elkano

Hace 500 años el navegante vasco Juan Sebastián Elkano completaba la primera circunnavegación a nuestra esfera azul, hito que ha menudo es tergiversado en favor del portugués Fernão de Magalhães -traducido al castellano como Fernando de Magallanes- quien murió a medio camino.

En ese contexto, en Euskal Herria, se lleva a cabo una singular travesía cortesía del astillero de Albaola.

Lean por favor:

Travesía a bordo del ‘Juanita Larando’

Imanol Intziarte

Coincidiendo con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elkano, el patache construido por Albaola recorre este verano la costa de Euskal Herria con el objetivo de poner en valor el patrimonio marítimo vasco.  

El día amanece espléndido en Deba. La cita es a las 8.45 en el pequeño embarcadero que hay en el río, cerca de la estación de Euskotren. La idea es recorrer el trayecto hasta Zumaia a bordo del ‘Juanita Larando’, un patache construido de manera artesana en los astilleros de Albaola, en Pasaia, y que desde el pasado mayo recorre la costa vasca por etapas para poner el valor el patrimonio marítimo en unos tiempos en los que «hemos dado la espalda a la mar», un territorio de gran importancia a lo largo de nuestra historia.

Prueba de ello es el protagonismo de personajes naturales de Euskal Herria en la primera vuelta al mundo, cuyo quinto centenario se cumplirá este próximo septiembre. Por eso esta iniciativa se ha bautizado como ‘Elkano Itsas Herria’, fruto de la colaboración a tres bandas entre Elkano Fundazioa, Albaola y el Museo Marítimo de Donostia.

Cuando llegamos, la tripulación ya está colocando los remos. Xabier Agote, presidente de Albaola y capitán de la nave, va dando las órdenes. Mikel, uno de sus lugartenientes habituales, no escatima con la grasa, que reparte generosamente en los estrobos para que la acción de bogar resulte mucho más fluida.

El patache es una nave de dos mástiles que se usaba para comerciar por los puertos de la costa y en tareas de vigilancia, aunque también fue empleada por corsarios. De hecho, el ‘Juanita Larando’ debe su nombre a una tabernera donostiarra que poseía dos de estos barcos y cuya posada sirvió como refugio y punto de reunión de quienes se dedicaban a asaltar y robar otros barcos.  

Además del capitán, el pasaje de este pequeño viaje la componen dieciséis tripulantes que pondrán su esfuerzo al servicio de la causa, los dos polizones de 7K y ‘Xarpa’, un perro con vocación de lobo de mar. Una parte de los primeros son fijos, personas que colaboran habitualmente en las aventuras de Albaola. Otros son ‘fichajes’ reclutados en cada puerto, en algunos casos remeros y remeras de los clubes del entorno, como Zumaia, Orio o Mutriku.

Se han dado casos en los que las personas apuntadas a una etapa concreta habían entendido que se trataba de un paseo turístico y han aparecido en el muelle de salida vestidas de domingo e incluso con zapatos de tacón. «Posiblemente culpa nuestra, que no lo habíamos explicado bien», asume Agote. No hace falta ser un experto ni estar en una gran forma física, apuntan, pero sí conviene llevar ropa cómoda, agua, algo para picar y crema para el sol.

Esto tiene poco que ver con la Telmo Deun –una trainera de competición ronda los 200 kilos y el patache pesa 17 toneladas y tiene 15 metros de largo (eslora) y 3,5 de ancho (manga)–, así que se dan unas instrucciones sobre cómo manejar el remo, de más de seis metros de longitud. ‘Boga estribor, zia babor…’, y el barco gira para poner proa hacia la desembocadura y decir adiós al pequeño grupo que ha venido a despedirnos. A base de paladas vamos llegando al final de espigón. La mar aparenta estar lisa como un plato, pero la cubierta comienza a bambolearse bajo los pies. Es la hora de descubrir el poder de la biodramina.

Con la playa de Deba a la vista se ordena recoger los remos e izar las velas. Primero el trinquete, que se alza sobre la proa, la punta delantera de la nave. Luego la mayor, en el centro. Desde cerca observa las maniobras Lara, a bordo de una zodiac y lista por si se produjera cualquier emergencia que requiriese una evacuación. Se nota la experiencia de parte de la tripulación a la hora de manejar drizas, obenques y escotas.

Pasa casi una hora y seguimos ante la playa de Deba. Mala señal. Calma chicha con algún golpe de viento que llega desde la dirección más insospechada. Incluso nos hace retroceder y obliga a arriar la mayor durante unos minutos. Durante la espera, Xabier Agote saca un cubo y explica que se puede utilizar si alguien tiene una necesidad fisiológica y no puede aguantar. Aquí no hay baños ni agua corriente, por lo que se da por hecho que en caso de apuro el resto de los tripulantes mirará fijamente hacia el horizonte y sin girarse durante los minutos que hagan falta.  

Sobre las 10.00 parece que el dios Eolo se apiada del patache. Empuja a unos tres nudos por hora unos 5,5 km/h–, suficiente para navegar hacia el este paralelos a la costa. Ahí se alza el monte Andutz, al que se sube desde Itziar por una empinada ladera. Y a sus pies la cala de Sakoneta, visita imprescindible con marea baja.

Es la hora de contar anécdotas de viajes pasados, de travesías sin más cartas de navegación que un mapa de carreteras, y también de verbalizar proyectos futuros, como construir una embarcación usando para su esqueleto huesos de ballena. Suena a reto.

Del pañol de proa surgen unos trozos de queso y unas botellas de sidra, regalo de un tripulante que completó una etapa anterior. Zierbena fue el punto de arranque para adentrarse en la ría hasta Bilbo y asomarse nuevamente al Cantábrico por Getxo. Y de ahí puertos de Bizkaia como Plentzia, Bermeo o Lekeitio, entre otros, antes de continuar durante el mes de julio por buena parte de Gipuzkoa e incluso tocar tierra en Lapurdi.

Para este próximo setiembre queda Getaria, el día 6, coincidiendo con el quinto aniversario de la vuelta al mundo, luego Donostia en Euskal Jaiak y el remate final en la bahía de Donibane Lohizune y Ziburu.

El flysch desfila ante los ojos. En lo alto la ermita de San Telmo, y a su izquierda la playa de Itzurun, en la que hace no mucho desembarcaron Daenerys Targaryen, Jon Snow y compañía. A falta de dragones, ‘Xarpa’ demuestra que es el más rápido arrebatando trozos de queso de las manos descuidadas. Ya se sabe, oveja que bala… Mientras, un barco con turistas se acerca para sacar fotos a nuestra pintoresca nave.

Finalmente, el viento se ha portado generosamente, y el ‘Juanita Larando’ llega antes de lo previsto a la desembocadura del Urola. Falta más de una hora para el recibimiento oficial, así que es el momento de plegar velas y arrojar el ancla ante las miradas de quienes disfrutan del día en la playa de Santiago.

Mientras, en tierra firme, en el punto en el que el Narrondo vierte sus aguas en el Urola, se va montando la exposición itinerante que se instala en cada localidad y que en sus paneles cuenta por un lado la travesía de Elkano y por otro una breve historia de cada puerto en el que ha recalado esta iniciativa.

A bordo del patache caen los minutos, hasta que llega la hora de levar el ancla y volver a sacar los remos. Alrededor revolotea media docena de bateles de Beduola Elkartea, una asociación de Zumaia creada en 2004 para conservar el patrimonio naval de una localidad que conocida desde hace cinco siglos por sus astilleros. En tan buena compañía se remonta un tramo del río, hasta el lugar de desembarco.

Aguardan varias decenas de personas, locales y turistas picados por la curiosidad al ver llegar una embarcación tan llamativa. Entre ellos se encuentra el zarauztarra Andoni Egaña, que entona algunos bertsos de bienvenida, y el alcalde Iñaki Ostolaza, que pronuncia unas palabras. La singladura toca a su fin, pero antes de despedirse Iñaki Goikoetxea, de Elkano Fundazioa, echa las redes entre el público. «Estaremos aquí unos días con la exposición, pero luego necesitaremos remeros para ir hasta Orio», deja caer. Mejor sin tacones, claro.

 

 

 

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